• Лесной ТТ Модуль Торстена Шульца

      Предисловие.

      Перед тем как взяться за строительство очередного модуля, я решил вести подробный фотоотчёт о ходе строительства, где я выкладываю фотографии после каждого шага в постройке и оформлении модуля.
      Фотоотчет и описание строительства и оформления преследуют две цели:
      • Поделиться опытом с теми, кто только начинает строить модули,
      • Побудить начать строить модули тех, кто еще не решился этого сделать.

      Итак, однопутный прямой модуль с пригорком, огороженным выгоном для лошадей с маленьким амбаром, и лесом на пригорке сооружается в "стандартном” размере модуля: 50 x 90 см.




      1. Каркас модуля (подмакетник)

      1.1 Столярные работы

      Комплект столярки (раскроенных заготовок из многослойной фанеры) для строительства модуля я заказал у коллеги Reiner которого так же можно встетить на TT-Board.

      Поэтому сборка подмакетника не вызывает сложностей, главное обеспечить прямой угол при стыковке деталей. Разумеется, раскроенные заготовки должны быть выполнены из качественного ровного материала.



      Рис. 1.: Комплект заготовок каркаса модуля (подмакетника).

      Все фанерные детали обрабатываются наждачной бумагой, после чего соединяются для пробы. Затем производится сборка с помощью столярного клея и шурупов. Отверстия под шурупы изначально просверлены и раззенкованы, поэтому со сборкой никаких проблем не никогда возникает. Места сопряжения элементов каркаса под прямым углом имеют выборки глубиной в пол толщины стенки.


      Рис. 2.: Маленькие дощечки служат для прямоугольной фиксации наружных стенок и одновременно являются площадками для крепления ног модуля.

      Боковые стенки собраны и склеены, стенки имеют ещё неокончательную высоту (рис. 4). Позже на боковых стенках будет вырезан силуэт холмов и пригорков.



      Рис. 3.: Рёбра жёсткости для фанерной полосы, по которой будет уложен путь, вклеиваются и фиксируются шурупами.



      Рис. 4.: Каркас модуля в готовом состоянии.
      Прямоугольные чурбаки для крепления ног модуля клеятся по углам под фиксирующими дощечками, таким образом, обеспечивается абсолютно стабильное и прочное крепление (рис. 5).



      Рис. 5.: Установка чурбаков крепления ног модуля

      Далее фанерная полоса, по которой будет уложен путь вклеивается в каркас и фиксируется шурупами (рис. 6). Эта полоса придает дополнительную стабильность и прочность каркасу модуля и определяет направление пути.



      Рис. 6.: Фанерная полоса основания пути вклеена и зафиксированна шурупами.


      На эту полосу клеится вторая полоса в форме балластной призмы (также из фанеры) клеится (рис. 7 и рис. 8).



      Рис. 7.: Фанерная полоса аккуратно намазывается клеем.

      Эта вторая полоса образует основание балластной призмы. Шумопоглощающие материалы (например, пробка) не применяются. Они излишние для перегонных модулей, так как во время проведения встреч Клуба ТТ модулей обычно создается звуковой фон (шумовая кулиса).



      Рис. 8.: Фиксация полосы балластной призмы к первой фанерной полосе с помощью клея и струбцин.

      Полоса основания балластной призмы, повторяет сечение щебеночной призмы и имеет скосы по краям. (рис. 9).



      Рис. 9.: Полоса основы балластной призмы со скосами.

      Четкое наклеивание полосы основы балластной призмы обеспечивается с помощью отверстий по обоим краям. В отверстия вставляются подходящие штифты (примерно 3 мм диаметра) обеспечивающие четкую фиксацию полосы балластной призмы (рис. 10). Отверстия в дальнейшем могут использоваться для подвода присоединительных проводов питания рельсов.



      Рис. 10.: Фиксация фанерной полосы основы балластной призмы.

      Для усиления каркаса модуля использованы так же дополнительные уголки (рис. 11) – они не входят в комплект столярных деталей для строительства подмаетника. Они остались невостребованными при сторителстве предыдущего модуля, и я решил пустить их в дело!


      Рис. 11.: Дополнительные усиливающие уголки.


      Основная конструкция подмекетника собрана, теперь она должна немного постоять, чтобы дать клею подсохнуть.

      Если планируемый ландшафт существует в мыслях или уже в эскизах, то можно приниматься за дело, пилить силуэты передней и задней боковин модуля (рис. 12). Проще всего это сделать с помощью электролобзика. Далее края реза шлифуются наждачкой, и всё готово!!!



      Рис. 12.: Подмакетник с профилем будущего ландшафта.

      Рис. 13.: Обработанный защитной лазурью подмакетник.

      Далее я считаю очень важным консервирование каркаса модуля защитной лазурью для древесины (рис. 13). Она предотвращает проникновение влажности во время хранения и транспортировки модуля, защищает от потемнения, грибков и плесени.

      1.2. Укладка пути

      Укладка пути с помощью гибких рельсов - Flex-ов так же очень проста, как и все предшествовавшие операции, благодаря продуманной конструкции модуля. Необходимо только позаботиться, чтобы рельсы укреплялись на переходе модуля в правильной позиции: строго перендикулярно к торцевому краю модуля (рис. 14).



      Рис. 14.: Шаблон для торца модуля и рельсовое скрепление от Digitalzentrale.

      На торце модуля закрепляется шаблон, в который укладываются шпалы и фиксируются в правильном положении по высоте и поперечному расстоянию от края модуля. (рис. 15).


      Рис. 15.: Выравнивание рельсового скрепления с помощью торцевого шаблона.

      Для фиксации рельсов в торцах модуля могут использоваться рельсовые скрепления от Digitalzentrale. Они выполнены из фольгированного фрезерованного текстолита, к которому и припаиваются рельсы. Посредством шаблона текстолитовые рельсовые скрепления выравнивают и приклеивают с помощью жаропрочного клея. Это важно, так как из-за последующей пайки, от скреплений исходит большое тепловыделение. Дополнительно рельсовые скрепления от Digitalzentrale должны крепиться к полосе - основанию баластной призмы маленькими шурупами или винтами, чтобы гарантировать достаточную прочность соединения.

      Далее гибкий рельс - Flex должне приклеиваться к основанию баластной призмы. Для этой цели хорошо подходит универсальный клей от Мinitec (рис. 16).


      Рис. 16.: Основание балластной призмы смазывается равномерно клеем.

      Перед укладкой на пластину шпалы гибких рельсов равномерно распределяются по Flex-у (Для чёткого распределения шпал гибких рельсов имеется приспособление от Digitalzentrale ), между рельсов укладывают длинный деревянный брусок - направляющую и фиксируют струбцинами (рис. 17). Вместо бруска можно использовать трубу диаметром ½ дюйма.
      Направляющая ложится точно между рельсами, что предотвращает вероятность виляния поездов и движения по модулю в стиле «Слалома».



      Приспособление для выравнивания шпал гибких рельсов от Digitalzentrale.



      Рис. 17.: Путь фиксируется к пластине посредством длинного деревянного бруска – направляющей.

      1.3 Пайка рельсов

      После того как путь приклеен, рельсы, вставленные свободными концами в кусок шпальной решётки в пазу торцевого шаблона, припаиваются к рельсовым скреплениям от Digitalzentrale по всей длине изнутри и снаружи (рис. 18).



      Рис. 18.: Зафиксированные рельсы припаиваются к рельсовым скреплениям от Digitalzentrale.


      Затем выступающие рельсы отрезаются Dremel-ем.
      При этом, нужно обращать внимание на то, чтобы рельсы не выступали за край модуля, чтобы в дальнейшем не возникало контакта с рельсами соседнего модуля (согласно модульных норм FKTT рельсы должны оканчиваться на растоянии 0,2мм от плоскости торца модуля). Это легко можно проконтролировать, прикладывая к торцу гладкую плоскую доску или пластину. Если рельсы будут цепляться за нее, значит их необходимо дополнительно подшлифовать.


      Рис. 19.: Готовый торец модуля.

      1.4. Электропроводка.

      Теперь на очереди электропроводка. Для питания рельсовой цепи прокладываются 2 провода с поперечным сечением минимум 1,5 мм ², лучше 2 мм ², на всю длину модуля, плюс 40 см. С кажой сторны необходимы свобонные копцы питающих проводов длиной не менее 20см от нижней кромки торца модуля.

      Соединение с обоими рельсами обеспечивается обычными тонкими проводами. Они припаиваются непосредственно к рельсовым скреплениям от Digitalzentrale, к которым ранее припаивались рельсы. Свободные концы припаянных проводов пропускаются вниз через имеющиеся, либо проделанные для них отверстия. Толстые провода межмодульного соединения рельсового питания, вблизи торцов на небольших отрезках, освобождаются от изоляции. Свободные концы тонких проводов, припаянных к рельсовым скреплениям, обвиваются петлей вокруг разизолированных отрезков проводов межмодульного питания, после чего соединения пропаиваются.

      При этом нужно обращать внимание, чтобы неизолированные места проводов межмодульного соединения питания рельсовой цепи не располагались рядом друг с друго, чтобы избежать возможности короткого замыкания (рис. 20).



      Рис. 20: Электрическое соединение проводов питания рельсов снизу.

      Подпайка проводов питания рельсов должна проводиться с обоих торцов модуля. Когда все припаяно, провода закрепляются под фанерной полосой основания пути посредством одного или нескольких зажимов для разгрузки проводов от натяжения (рис. 21). Провода межмодульного соединения питания рельсовой цепи оснащаются лабораторными разъемами диаметром 4мм для правого рельса разъем типа папа, для левого рельса – мама.



      Рис. 21.: Смонтированные зажимы для разгрузки проводов от натяжения.

      Для снятия температурных напряжений в рельсах, возникающих из-за перепадов температур при хранении и траспортировке, необходимо сделать разрезы каждой рельсовой нити. Каждый рельс разрезается в примерном соотношении длины 1/3 к 2/3 (рис. 22). Разрезы не должны располагаться друг напротив друга. Разрезание рельса проделывается посредством Dremel-я с алмазной фрезой. Разрез делается не под прямым углок, а косо, примерно под 45°, и таким образом, чтобы не повредить рельсовые скрепления расплолженные на шпальной решетке.



      Рис. 22.: Разрезанный рельс.

      На этом постройка подмакетника (каркаса модуля) завершена. Если пробная поездка поезда по модулю прошла успешно, можно приступать к оформлению ландшафта!


      2. Оформление Ланшафта

      2.1 Создание рельефа модуля


      Для формирования ланшафта модуля используется зкструдированный пенополистирол - Стиродур (Styrodur) от BASF толщиной 2см. Использование экструдированного полистирола толщиной 2см предусмотренно концепцией конструкции модуля, так промежуточные ребра жесткости и маленькие плоские дощечки (рис.2) расположены на 2см ниже верхних кромок торцов модулей. Поэтому после укладки пеноплисирола его поверхность точно совпадает с кромками торцов. В данном случае я использовал обрезки пенополистирола, так как сверху будут укладывться следующие листы, до заполнеия профилей боковых стенок модуля. (рис. 23).



      Рис. 23.: Уложен первый слой пенополистирола Styrodur.

      Почему используется именно экструдированный пенополистирол Styrodur? Styrodur бывает различной толщины в листах (плитах) 100x50см и продается магазинах строительных товаров (в России тоже). В отличие от пенопласта (стриропор или styropor) Styrodur тверже, он лучше обрабатыватся ножом или резаком, не так сильно крошится и лучше держит наргузку. Он такой же легкий как пенопласт. Его очень тонкая и плотная структура позволяет позже легко «сажать» деревья и другие растения проделав прокол и капнув каплю клея. После подгонки нижнего листа пенополистирола к каркасу модуля он клеится к карасу столярным клеем (например ПВА). Листы (плиты) Стиродура клеятся друг к другу ПВА или любым универсальным клеем не содержащим растворителей. При использовании столярного клея или ПВА необходимо предусматривать длительное время сушки.

      Пока поверхность модуля еще не оформлена начисто и не имеет установленых на нее сооружений, самое время "поржавить" пути. Это легко делается с помощью аэрогрофа и ржавокоричневой матовой („Rostbraun matt“ ) краски Revell (рис. 24).



      Рис. 24.: Заржавленные аэрографом рельсы.

      Подмакетник еще должен покрываться лаком, причем торцы покрывать краской или лаком не следует. Я применяю полуматовый акриловый лак шкокладнокоричневого цвета RAL 8017 (близкий к рекомендванному нормами FKTT коричневому цвету RAL 8003). Один или несколько слоев из плит пенополистирола образуют основу для ландшафта. Складываемые друг на друга и проклеиваемые между собой, плиты Стиродура позже образуют поверхность и ланшафт модуля (рис. 25)



      Рис. 25: Будущий ландшафт уже узнаваем.

      Плиты пенополистирола нужно клеить с хорошим запасом, что бы при последующей обрезке при формировании склонов не оставалось пустот и ступеней. Это необходимо, что бы придать рельефу плавность и при этом избежать необходимости заполнения пустот шпаклевкой. Цель в том, что бы желаемый ланшафт должен быть полностью сформирован из пенополистирола. На рис. 26 представлен рельеф, перед путем, полностю сформированный из плит пенополистирола Styrodur, рельеф поодаль от пути еще в процессе окончательной доводки.



      Рис. 26.: Рельеф из плит пенополистирола в процессе обработки.

      От применения гипса я рекомендую воздержаться, так как он при его дальнейшей обработке дает очень мелкодисперсную въедливую пыль, которую затем практически невозможно удалить с макета (модуля). Гипс может использоваться для создания скал, подпорных стен, каменных мостов, а так же для автомобильных дорог и улиц, при этом чистовая обработка гипса дожна быть завершена до начала цветового оформления ланшафта и работ по озеленению.

      Маленькие шероховатости поверхности рельефа выравниваются специальной массой, наносимой с помощью шпателя. Шпатель-масса образует единую основу для озелениения, ею смазывается вся повехность модуля, на которой будут проводиться дальнейшее оформление ландшафта . Смесь сосотит из столярного клея с добавлением колеровки цвета Умбра (или похожего цвета) в соотношении 1:1 с добавлением мелких опилок. Для поучения нужной консистенции, для работы шпателем, масса разбавляется водой. Опилки придают массе реалистичную шерховатость поверхности. В дальненйшем, там, где не будет расти трава, на влажную незастывшую массу наноситься песок или земля, смотри рис. 27.

      2.2 Балластировка пути


      Следующим шагом идет укладка балласта. О методах балластировки
      пути имеется большое количество статей. Поэтому здесь скажу очень коротко несколько слов.

      В данном случае для имитации щебеночного балласта используется смесь в соотношении одной части риолита (Rhyolith) от Minitec и двух частей крошки фонолита (Fonolith Split) от Jeweha.Сначала оклеиваются склоны баластной призмы. Для этого с клоны намазываются неразбавленным латексным клеем для щебня Jeweha и посыпаются смесью вышеуказанной риолита и фонолита. После высыхания лишний непроклеенный щебень удаляется. Прилипает
      только тонкий слой щебня, препятствующий осыпанию щебня сверху с насыпи при дальнейшей балластировке. Далее производиться балластировка самого пути, смесь щебня засыпается в шпальные ящики и на склоны призмы и разравнивается кистью, важно постараться распределить щебень равномерно с первого раза, так как
      недочеты в балластировке в дальнейшем будет очень трудно исправить. Верхняя поверхность шпал и рельсовые скрепления должны быть свободны от щебня. Затем уложенный балласт необходимо обильно смочить водой, в воду нужно добавить пару капель
      ополаскивателя для фотопленки Agepon ( или ополаскивателя или моющего средства для посуды) что бы уменьшить поверхностное натяжение воды и предотвратить«всплывание» частичек щебня. После того как щебень хорошо промочен с помощью пипетки (или шприца) наносится клей для щебня Jeweha между шпал. Клей наноситься только между шпал между рельсами и снаружи, откудаон растекается по всей балластной призме. Когда призма высохнет – всё готово!



      Рис. 27.: Забалластированные пути.


      2.3 Создание основы ландшафта

      Участки поверхности, которые в дальнейшем будут посыпаться песком или мелкими камнями, например полевые дороги и тропы, лучше отделить от поверхностей, где будет расти трава, пройдя по ним шпатель-массой светлого оттенка, добавив в нее Охру вместо Умбры.
      Области рельефа, где предполагается густая трава: луг и пастбище, не нуждаются в повторном нанесении шпатель-массы. Вдоль железнодорожной насыпи так же сделаны две светлых полосы, чтобы использовать остатки светлой шпатель-массы, см. рис. 28.



      Рис. 28.: Второй слой шпатель-массы положен.

      После высыхания шпатель-массы поверхности, запланированные под луг и выгон, намазываются разведенным с водой столярным клеем (ПВА), в раствор так же нужно добавить пару капель ополаскивателя для фотопленки Agepon ( или ополаскивателя или моющего средства для посуды) что бы уменьшить поверхностное натяжение воды и предотвратить «всплывание» частичек присыпки. Поверхность обильно посывается тонким слоем луговой присыпки от NOCH, как показано на рис. 29.



      Рис. 29.: Это будет зеленеть!

      Неприклеевшиеся частички луговой присыпки отсасываются пылесосом, затем таким же способом наносим лесную «подстилку» от Anita Decor рис. 30.



      Рис. 30.: Первый слой лесной подстилки уложен.

      3. Последующее оформление природы на поверхности модуля

      3.1 Земляной покров


      Теперь постепенно переходим к более интересным приемам оформления ландшафта. Участки поверхности, где планируется густая трава, покрываются вырезанными кусками травяного коврика разной формы, кусочки коврика клеятся к поверхности универсальным клеем TESA. Так создается основа разрыхленного луга, где будет выгон для лошадей. Затем, как показано на рис. 31, на выгон нужно нанести местами столярный клей, и всыпать поролоновую присыпку от Busch и слегка прижать. Присыпка приклеивается не очень хорошо, после высыхания клея не приклеившиеся частички можно убрать пылесосом. Остальное, что не убралось пылесосом, само отвалится при дальнейшей транспортировке!



      Рис. 31.: На пятна клея ПВА всыпается присыпка от Busch.

      Лесная дорога и округлая площадка на склоне холма покрывается кварцевым песком и гравием от Minitec разной величины. При этом более грубый песок и гравий преобладают по краям. Приклеивается это дорожное покрытие тем же методом что и балласт и также разбавленным водой латексным клеем для щебня Jeweha. Во влажный клей тонким слоем просеивается бурая подзолистая земля (Parabraunerde) от Minitec. Валуны и россыпи камней на лесной земле сделаны с тем же самым методом. Разумеется, валуны посажены на каплю неразбавленного щебеночного клея.

      Вдоль железнодорожного полотна также нанесен слой бурой подзолистой земли (Parabraunerde) от Minitec. На рис. 31, отчетливо видны пропитанные клеем места.



      Рис. 32.: Место под амбар вырезано из озелененной поверхности.

      На рис. 32 весь не приклеившийся материал убран пылесосом и подготовлено место для маленького амбара.



      Рис. 33.: Первая примерка амбара.



      Рис. 34.: Трава будет "засеяна"!

      На рис. 34 показана подготовка к засеванию травы с помощью флокатора. Засев травы флокатором нужно производить поэтапно от одного участка к другому. На Засеиваемую поверхность обильно наноситься клей разведенный с водой «расслабленной» парой капель ополаскивателя Agepon (или моющего средства для посуды). Если нужно создать пучки травы (маленькие кустики), на поверхность, откуда будут расти эти кусты, наносятся капли клея погуще, менее разбавленного, что бы клей не растекался.
      Для успешного засева травы необходимо стабильное и равномерное электрическое поле на поверхности. В данном примере оно создается с помощью игл или тонких гвоздиков приколотых к поверхности и соединенных между собой проводами и зажимами «крокодилами». Провода соединяются с соответствующим проводом от флокатора. Я использую флокатор от Digitalzentrale, очень достойная вещь, всем рекомендую!


      Первые травинки стоят, и амбар получил жерди и сеновал (рис. 35).



      Рис. 35.: После высыхания клея уже хорошо узнаются будущие луга и лес.
      По торцам модуля для плавных переходов от одного модуля к другому, мы члены модульного ТТ клуба Северного Рейна - Вестфалии принципиально используем кроткий флок длиной 2мм ранняя осень (2mm Grasfasern Frühherbst) от MiniNatur. Зелень этого флока очень естественна и легко «поднимается» флокатором.
      На остальной части модуля можно использовать любой флок или смесь от любых производителей, любой длины цвета или сезонного оттенка. При этом масштабное соответствие травы не играть никакой роли, особенно до длины волокон флока в 6 мм. Главное, как зрительно воспринимается засеянная трава! Здесь каждый решает на свой вкус. Если не удается «засеять» траву как надо с первого раза, то это не проблема, наносим клей еще раз и сеем по-новому. В некоторых местах получается с третьего – четвертого раза, что придает поверхности дополнительную неровность, придающую ландшафту дополнительную естественность.
      После высыхания клея не приклеившиеся волокна флока собираются пылесосом. Чтобы использовать этот флок в дальнейшем на пылесос надевается тонкий чулок, на который будут собираться не приклеившиеся волокна флока. Чулок надевается на трубу пылесоса, на которую затем надевается насадка, подобная той, что показана на рис. 36, размещённом здесь для примера (на нем изображен один из предыдущих модулей).



      Рис. 36.: Пылесос с "чулковым фильтром"

      Можно постараться отсасывать «траву» по сортам, чтобы сложить обратно в соответствующий пакет. Естественно это возможно не всегда, поэтому рекомендую завести банку со смесью остатков «травы» разных артикулов и производителей. Со временем в банке соберется замечательная смесь, которую можно использовать в качестве базовой, чтобы делать плавные переходы между участками, засеянными разными сортами травы.
      В будущем лесу делаются засохшие кустики из пучков жухлой травы (Wildgras, beige, 6 mm) Артикул 07101 от Noch, посаженных на каплю клея и поднятых флокатором. Этот же флок использован вдоль железнодорожного полотна, чтобы изобразить высохшую траву.
      На Амбар для пробы надел крышу для пробы (рис. 37).



      Рис. 37.: Засохшие кустики из пучка бежевого флока вполне узнаваемы.

      3.2 Кусты и кустики

      Далее приступаем к мелким, но, в конечном счете, очень эффектным деталям.

      В будущем лесу в случайном порядке раскладываем и приклеиваем небольшие тонкие веточки настоящих деревьев, они будут имитировать валежник и упавшие отсохшие ветви. Затем берем кустики от Noch-a из модельной линейки растений выполненных лазерной резкой: Лопухи белокопытника (Pestwurz) Aрт. 14410, Папоротник (Farn) Aрт. 14406, и разбавляем ими лесную «подстилку» (на модуле использованы аналогичные растения от Noch-a, в масштабе HO, видимо в ТТ их на тот момент не было, поэтому Торстен Шульц рекомендует прикопать их поглубже, что бы уменьшить высоту). Листочки папоротника местами можно слегка тонировать тёмно-зелёной краской из аэрографа.

      Для мелких сорняков отлично подходит низкий сорняк (Low weed англ. или Niedriges Unkraut нем.) Арт. VG7-004 от ModelScene, который изображен на рис. 38 в центре, рядом с большим камнем. Разумеется, для работы с такими мелкими растениями хорошее зрение и твердая рука будут хорошей предпосылкой. Отделение нарезанных лазером растений от листа требует определенной тренировки, по первой может получиться «капустный салат».



      Рис. 38.: Реалистичность макета достигается, прежде всего, за счет разнообразия материалов используемых при оформлении.
      Между камнями осыпи, на склоне холма, сажаем различные травяные пучки и мох от MiniNatur (рис. 39).



      Рис. 39.: Первые папоротники вырастают из «подстилки».

      На рис. 40 небольшая, но очень важная для зрительного восприятия деталь. Коврик весенние лесные кусты (Forest base- spring англ. или Walduntergrund - Frühling нем.) Арт. F601 от ModelScene рвется на маленькие кусочки - лоскутки, которые более-менее равномерно клеятся на лесную «подстилку». При этом, края этих лоскутков прижимаются пинцетом к «подстилке» . Таким образом, создается мягкий переход от низкой лесной зелени к «подстилке».



      Рис. 40.: Дальше продолжаем работу с лесной зеленью.

      Оказалось, что для TT, эта, грубая на первый взгляд, структура от ModelScene смотрится гораздо лучше, чем изначально могло бы предполагаться.
      Далее присоединяются еще несколько темно-зеленых филигранных кустиков от Auhagen (рис. 41).

      Высушенные тонкие корни имитируют засохшие омертвелые деревца и кусты. Тем не менее, это еще не нужно считать за создание леса…

      Рис. 41.: Появляются филигранные кусты.

      Между тем филигранные кусты перенеслись на другое место. А их место заняли кусты собственного изготовления и кустики (Filigranbüsche) от MiniNatur.

      В дикой природе ели и пихты множатся путем естественного само посева, когда из семян, просыпавшихся в округе, вырастают новые молодые деревца. На модуле они отображены маленькими елочками от ModelScene 3-х разных размеров (рис. 42). Чтобы они лучше смотрелись рядом с большими елями, маленькие елочки были немного переработаны, с использованием тёмно-зелёных присыпок, для лучшего цветового сочетания.



      Рис. 42.: Появляются первые деревца.

      Последний шторм повалил дерево (рис. 43). Большая часть ствола всё ещё лежит там, где упало, корнями наружу. Верхняя часть дерева блокировала путь и поэтому непосредственно на месте была распилена и вывезена. На месте работ ещё можно заметить рассыпанные опилки. На склоне холма на месте осыпи видны оголенные корни растущих сверху деревьев. Оголенные корни выполнены из природного материала – корешков мелких растений, которые аккуратно вклеены в проколотые в основе рельефа отверстия.



      Рис. 43.: Поваленное дерево привносит разнообразие.


      В рис. 44 можно видеть травяной покров, выполненный с применением различных сортов флока. Высохшие стебельки (здесь использован бежевый флок (Wildgras, beige, 6 mm) от Noch) часто можно встретить стоящими вдоль ж.д. полотна и в отдельных маленьких группах.



      Рис. 44.: Травяной покров никогда не бывает единообразно зеленым.



      Рис. 45.: Подготовленная основа для леса.


      Рис. 46.: Светлые чистые камни в будущем лесу хорошо заметны.

      Оформление лесного земляного покрова закончено, тем самым основа для леса создана. Дальше можно начинать заниматься облесением ...

      4. Лес

      4.1 Общие приёмы моделирования при создании деревьев

      При создании лиственных деревьев я экспериментировал с различными техниками и приёмами моделирования. Березы я делал из заготовок от Langmesser Modellwelt. Листья использовались в масштабе 1:160 от MiniNatur. Считается, что чем мельче листва, тем реальней дерево!



      Рис. 47.: Первые высокие ели и лиственные деревья находят своё место на модуле.

      Найденные в ящике со всякой макетной мелочевкой пластиковые заготовки деревьев подкрашивались акриловыми красками и покрывались тёмно-зелёной листвой (Blätterflor dunkelgrün) от Heki Art. 1677. Эта относительно новая листва неплохая альтернатива дорогой, но супер реалистичной листве от MiniNatur.



      Рис. 48.: Начатая плантация крупным планом.

      Разумеется, без компромиссов не обойтись. Далее требуется некоторая работа по окончательной доводке деревьев и исправлению брака, нужно аккуратно обрезать излишне распушенные волокна, образовавшиеся при разрывании или разрезании лиственного коврика от MiniNatur. Кроме того, листья держатся на волокнах свободно, и чтобы они не опали, их необходимо зафиксировать бесцветным лаком, Sprühkleber или Fixatur. Правда фиксация лаком больше не позволяет листве выглядеть столь свободной (рис. 49).



      Рис. 49.: Листва зафиксирована лаком

      Другие деревья сделаны из природного материала. Для этого использовались нарезанные ветви кустов, высаживаемых в качестве живой изгороди (тех которые хорошо и часто ветвятся), засохшие ветви орешника и корни (корешки) поваленных деревьев.
      Хорошо разветвленные корешки могут без всякой дополнительной доработки быть использованы вместе с листвой от MiniNatur. Деревья, выполненные таким образом можно видеть за амбаром. Нарезанные ветви используются в качестве заготовок, в которых просверливаются отверстия куда вставляются и клеятся либо подходящие мелкие природные веточки, либо навивка из проволоки, изображающая тонкие ветви для достижения реалистичной структуры дерева (рис. 50).



      Рис. 50.: "Просверленные" деревья

      Несколько иной метод применяется для создания деревьев, растущих не на опушке, а в глубине леса. Деревья, растущие в глубине леса, имеют высокие прямые стволы, ветви тянутся к свету, и крона располагается выше, чем у отдельностоящих деревьев. В этом случае используем неветвистые побеги, сверлим в верхней части маленькие отверстия куда вставляем и клеем кусочки филигранных кустиков (Filigranbüsche) от MiniNatur, из которых формируется крона.

      4.2. Создание елей (пихт) (нем. Fichten).

      Теперь переходим к созданию елей (или пихт). Для создания елей на модуле использовались киты елей от Heki. Две заготовки дерева соединяются пластиковым клеем Revell и фиксируются бельевыми прищепками до его высыхания. Затем необходимо распрямить и придать правильное направление ветвям, ветви заготовок елей от Heki имеют своеобразную форму с «изломом». Если создается ель с высоким стволом, то можно использовать заготовки ствола из того же кита Heki и соединять их с заготовками елей, используя тот же клей и прищепки. Нужно отметить, что все заготовки плохо соединяются друг с другом и требуют подгонки.

      Далее стоит поработать над формой кроны и ее величиной (диаметром). Часть нижних ветвей удаляется, почти все ветви подрезаются до желаемой величины для лучшего соответствия масштабу ТТ. Чтобы деревья не выглядели одинаково, ветви кроны у каждого дерева подрезаются по-своему. То же можно говорить и о высоте деревьев, едва ли вы встретите в лесу два дерева одинаковой высоты.

      Так как форма и величина (диаметр) деревьев, как они выглядели теперь, не была удовлетворительна, почти каждая ветвь должна была сокращаться и многие из нижних ветвей удаляться. Теперь более стройными размерами они соответствуют в например масштабе TT. Чтобы не все деревья напоминали, произошел при всех деревцах разной манерой. Едва ли одно дерево также не будет равняться позже вплоть до самых больших елей высокоствольного дерева другому на высоте.

      Прежде чем клеить «хвою» стволы тонируются краской цвета умбры. Хвоя клеится с помощью коричневого клея (Beflockungsleim braun) от Hekiарт.3341 который разводится с водой (примерно 10% воды). В качестве хвои используется флок (super artline Flocken fein) от Heki арт. 1695.

      На сайте Heki есть иллюстрированная инструкцияпо сборке елей, в качестве ванны для клея, хорошо подходит пластиковая бутылка, разрезанная вдоль. Она идеально подходит для вращения в ней ветвей заготовок. Сразу после вынимания дерева из ванны флок наносится на смоченные клеем ветви. После высыхания клея свободные частички флока стряхиваются.

      Затем видимые части стволов должны еще раз тонироваться вышеупомянутой краской и смазываться древесной мукой (очень тонко перемолотыми опилками). Затем используются сухие пигменты, их можно наносить на стволы сухой кистью до тех пор, пока не будет получен необходимый оттенок.

      Обычно в нижних слоях кроны лесных елей могут оставаться свисающие вниз засохшие ветви, однако таких ветвей нет в китах елей от Heki . Такие ветви можно заблаговременно спаять из латунной проволоки диаметром 0,2-0,4мм (рис. 51).
      Так как всегда также высушенные ветви в более глубоких этажах зацепятся за ели высокоствольного дерева, они, однако, не имеются в наличии при модели, из 0,4 или 0,2 мм тонких проволок латуни можно напаивать такие ветви вовремя (рис. 51).



      Рис. 51.: "Омертвелые" ветви.

      В стволе просверливаются маленькие отверстия, в которые вклеиваются ветви, затем окрашиваются, и ель готова! На рисунке 52 пример ели с вклеенными, но еще неокрашенными омертвелыми ветвями.



      Рис. 52.: Дерево с омертвелыми ветвями.

      На рисунке 54 показана пробная расстановка деревьев в лесу. Пробную расстановку елей лучше делать на этапе заготовок деревьев, чтобы была возможность легко подрезать крону, убрать ветви, или порезать ствол.



      Рис. 54.: Пробная расстановка деревьев.

      Промежуточный итог:

      Лес на северном склоне холма готов (рис. 55 и рис. 56)!



      Рис. 55.: Готовый лес на северном склоне.



      Рис. 56.: Осыпь крупным планом.

      У амбара появилась береза и несколько кустов (рис. 57 и рис. 58). Амбар собран из кита от Busch Арт. 8761, выполненного по технологии лазерной резки. Амбар укорачивался по высоте, после чего он стал смотреться гораздо гармоничней. Стены из шпона слегка шкурились мелкой наждачной бумагой, для придания лучшего визуального эффекта состаренной древесины. Крыша амбара состарена сухими пигментами.

      Выгон огорожен забором. Как он сделан, об этом чуть позже.



      Рис. 57.: Огороженный выгон для лошадей.



      Рис. 58.: Средь луговой травы к амбару идет просёлочная дорога.

      4.3. Создание сосен

      Осенью 2010 года в журнале Hp1 номер 41 публиковалась отличная статья по самостоятельному изготовлению сосен, с удовольствием её рекомендую. Тем не менее, в данном случае использовались заготовки сосен от Langmesser Modellwelt от арт. B-KISV20R.

      Озеленение происходило по методике, описанной в вышеупомянутой статье. В качестве «хвои» использовалась летняя «хвоя» (Benadelung Sommer) от MiniNatur. После высыхания клея Хвоя слегка тонировалась тёмно-зелёной краской из аэрографа. Затем несколько кончиков веток слегка подкрашивались почти сухой кистью со светлой охрой. В дальнейшем сосны могли бы подрасти. Поскольку сосны стоят на краю модуля, можно предположить что это опушка леса и их кроны получают достаточно света, поэтому им нет нужды тянуться вверх.



      Рис. 59.: Сосны украшают опушку леса.

      В ходе оформления модуля выяснилось, что я недооценил необходимое количество деревьев для создания леса на обоих холмах. Поэтому в изначальную концепцию модуля внеслись изменения: на одном из холмов появилась свежая вырубка!

      Пни на месте вырубки выполнены из природного материала - небольших веточек, которые отпиливались и «высаживались» в месте, где должен был быть лес. «Вырубленные деревья» распилены на бревна и сложены в штабель для дальнейшей транспортировки. Основа для бревен – распиленные кругляки различной толщины, диаметром 2-5мм.



      Рис. 60.: У края модуля громоздится штабель бревен.

      Древесная кора на бревнах в штабеле имитируется тем же способом, что и на елях: бревна тонируются коричневой краской с добавлением древесной муки (мелкоразмолотых опилок) и сухих пигментов.
      Свежая вырубка открыла вид на охотничью вышку. Вышка выполнена из полосок шпона, склеена и обработана морилкой для придания нужного цвета (Рис. 61).



      Рис. 61.: Вырубка открыла взору охотничью вышку.



      Рис. 62.: "Замшелый пень" с мухоморами.

      Замшелый пень - это чистая природа! Кора пня покрытая мхом и лишайником – 100% природный материал, это кора с ветвей старого персикового дерева. Некоторые ветви оказались покрыты лишайником, который смотрится очень естественно (Рис. 62). С природой не поспоришь!

      4. 5 Выгон для лошадей

      Выгон для лошадей огорожен и первые животные (это не только лошади!) исследуют местность.

      Кроме того, вдоль выгона появились несколько небольших кустарников и молодая береза озелененная березовой листвой (Birkenlaub) в масштабе 1:160 от MiniNatur.



      Рис. 63.: Общий вид выгона для лошадей.



      Рис. 64.: Табун разделился на два.



      Рис. 65.: Березовая зелень привносит разнообразие в плане лошадиных блюд.

      Теперь несколько слов о заборе. Столбики выполнены из маленьких, но прочных веточек, в зависимости от толщины они могут расщепляться на 3-4 части. Выполненные таким образом столбы из расколотых стволов часто используются для ограждения выгонов и пастбищ в области Северного Рейна. Этим можно подчеркнуть особенности местного заборостроения, присущие земле Северного Рейна - Вестфалии.



      Рис. 66.: Забор крупным планом.

      Нарезанные столбики сажаются на клей в подготовленные отверстия. Глубина посадки должна обеспечивать достаточную прочность для последующей натяжки проволоки, столбы по углам должны быть снабжены укосинами, как в реальной жизни. Между столбами натягивается медная проволока диаметром 0,1мм. Такую проволоку можно достать из оплетки экранированных радио-кабелей. Перед использованием в качестве ограждения проволока воронится или чернится.
      Подготовленные проволоки укладываются в двух уровнях, делая тугую петлю вокруг каждого столбика (рис. 66). Здесь можно обойтись без клея, петли удерживают проволоку в нужном положении. Тем не менее основная сложность здесь заключается в придании столь тонкой проволоке необходимого натяжения. При недостаточном натяжении проволока провисает, однако потянешь её чуть сильней - рвется, необходимо найти некую золотую середину.

      5. Заключение

      На первый взгляд трудно поверить в то, сколько деревьев ушло на создание леса. Вместе с 27-ю маленькими елочками от ModelScene на модуле присутствует 61 дерево: 2 сосны, 5 берез, 11 других лиственных деревьев и 43 ели различной величины!
      Если бы вырубленная площадь осталась засаженной, то на это потребовалось бы примерно еще 15-20 деревьев.


      Если у кого то есть дальнейший интерес к данной теме, можно посмотреть тему на TT-Board, посвященную строительству данного модуля, где можно найти советы предложения мнения участников TT-Board (разумеется на немецком, фото доступны только зарегистрированным участникам).

      Оригинал статьи на немецком выложен здесь!

      В заключении выкладываю еще несколько фото общего вида модуля, невошедших в оригинальную статью статью:













      Текст и фото © Torsten Schulz, 2011