А ведь если принять чуток правильного коньячку, то можно по упомянутой выше модели дизелюхи, сделать смоляную отливку в виде скорлупки для плоского машимовского движка. Для ремоторизации Людки в более реалистичном виде.
Это как же надо раскорячить Люську, что бы ее движок хотя бы до 100 градусов нагрелся... Максимальная рабочая температура неодимовых магнитов колеблется от +80 до +220 градусов, и зависит от марки материала, это еще не точка Кюри, но температура когда уже начинаются потери.. Так что течка смолы, кстати она начинается с чуток больших температур, чем 80 град, это не самая большая беда.
смола разщмягчается в под горячей водой , эти примерно 50 -80 градусов .
есть смолы с высокой температуростойкостью до 260 гр .
но там свои ньюансы по литью .
Хотя по коменту я понял что Вы абсолютно не в теме .
Специально сделал эксперимент, положил остатки от литников смоляного кита ТЭМа (увы не знаю марку применяемой там смолы) в кипяточек (т.е. 100 градусов) стерженьки литников размягчаются и гнутся при приложении небольшого усилия.. Т.е. для этого типа смолы 100 градусов когда она еще не течет, но уже начала размягчаться..
Повторяю вопрос для танкистов, у Вас часто движок на модели греется до 100 градусов..?
Для двигателя подобный нагрев не есть правильно т.к. уже может начаться частичная потеря магнитных свойств.
У нас на работе применяются эпоксидные композиции со стойкостью за 200.. В свое время я из них пробовал даже делать отливки деталюшек для ремонта оргтехники.. Т.к. у них и прочность была на уровне. Типа литье под давлением из большого, чуток доработанного шприца, без иголки конечно, в одноразовую форму.
Последний раз редактировалось Grizlik; 23.09.2018 в 12:27.
Задайте этот вопрос DM TT , может он вам расскажет как у него BR24 расплавился ...
при движении локомотива с пол часа по рельсам вы его в руки брали ? не сильно горячий ( если брали ) ?
Если получится у вас что то и не сожжете локомотив , то хвала вам тогда .
в танке ни когда не был . я на БМП 2 воевал .
- - - - - - - - - - Добавлено - - - - - - - - - -
Сереж я шприцем давление давал в тигель через переходник , когда металл лил .
смолу же , сначала вакуумирую , потом давлю пятью атмосферами , с компрессора .
Я вообще то все новые локи обкатываю как раз где то по полчаса.. первые 15 минут на средней скорости, потом на максимале.. как правило обкатка еще в аналоге. Но... большое но.. перед первой каткой лока, я его обязательно перебираю и смазываю все точки трения.. в том числе и втулки вала двигателя маслом аналогичным веретенке (оно применяется для смазки подшипников гироскопов). А все шестеренки, червяки и т.д. силиконово - фторопластовой оружейной смазкой (такая смазка применяется в матчевом пневматическом оружии). Т.к. сейчас во всю рулит китайская сборка и часто все собирается всухую..то переборка, на мой взгляд, обязательна. В результате лок даже при обкатке ездит заметно тише, со всеми вытекающими в том числе и касаемо нагрева движка. Да, движок бывает теплый, но не так, как писали выше. Единственно, что при обкате у меня горело, так это взорвался один танталовый конденсатор на заглушке в разъеме декодера. Я об этом уже писал в форуме. В цифре я ограничиваю максимальную скорость локомотива (но уже после обкатки), в соответствии с масштабной максимальной. После замера скорости на разгонной 3 метровой прямой. Т.к. бывает просто смешно, когда маленький маневровый лок носится как бешеная табуретка, за сотню в масштабе, при реальной максимальной в 40 км/ч. Может, если перегрев в аналоге, кирпич на максималке сильно дурит по напряжению?
Последний раз редактировалось Grizlik; 24.09.2018 в 12:34.